Una de las cosas que más tiempo me ha llevado en la restauración de la Impala, ha sido el pulido de los aluminios. Por un lado, es uno de los procesos más sucios y aburridos de la restauración, puesto que cada pieza requiere mucho tiempo de dedicación para conseguir buenos resultados. Pero por otro lado, es de las partes más gratificantes por el cambio radical que hacen las piezas una vez pulidas.
Botellas de la suspensión previo y posterior al pulido. En el caso concreto de la Impala, las piezas que van pulidas son las llantas, el cárter del motor, los soportes del coco del faro y varias partes de la horquilla delantera.
El proceso como tal lo podríamos dividir en dos partes claramente diferenciadas: La preparación de la pieza o prepulido, y el pulido como tal. De la primera fase depende que el resultado final sea decente o no, y es ahí donde centraremos gran parte de los esfuerzos si queremos unos buenos resultados.
Útiles usados (en mi caso)
Taladro
Extensión de manguera para el taladro (no es imprescindible, pero es cómodo)
Plato adaptador de 80mm con velcro para adaptar discos de pulido al taladro
Lijadora tipo mouse
Lijas para lijadora mouse, granos 240 – 320 y que sean para metal.
Discos de lija al agua Wurth 500 – 800
Discos de pulir Mirka 500 – 1000 – 1500
Kit de pulido Wolkraft
Discos de Scotch Brite
Máscara de protección. Especialmente para el lijado, de no usarla estaréis el resto del día escupiendo cosas negras…
Y ropa sucia, o que no nos importe ensuciar.
Como no tenía maquinaria específica, como una pulidora, ni quería comprar una para usarla solo en este caso, lo que hice fue usar el taladro. Lo que hacía era fijar el taladro en el tornillo de banco y, o bien adaptar directamente los discos allí, o bien usar la extensión de manguera para el taladro, lo que da más movilidad y es más cómodo para según qué piezas.
Prepulido
Lo que se busca en esta fase es dejar la superficie de la pieza lo más lisa posible y sin ralladuras. Hay que pensar que con los discos de pulir, se elimina un poco las ralladas, pero solo las más pequeñas y superficiales, y todo lo que no eliminemos durante esta fase, quedará a la vista cuando terminemos de pulir la pieza, lo que hará que el resultado no sea demasiado bueno.
Bueno, empezaremos con el proceso, lavando la pieza para quitar la posible suciedad que pueda llevar incrustada. O bien con alcohol de quemar y pincel, o bien con Fairy y un estropajo, dependiendo de la pieza y el tipo de suciedad.
Posteriormente le damos una pasada con discos de estropajo que nosotros mismos nos podemos fabricar, a razón de 50cts. el disco de 4 capas:
Aquí vemos una llanta limpiada con el estropajo, y la otra aún sin lavar…
Ahora la pieza, aunque mate, por lo menos está limpia. En este punto, podemos empezar a lijar la pieza. Yo empezaba con una lija de 320 (en algunos casos, si quería eliminar alguna ralladura especialmente profunda
Lijadora tipo Mouse, útil para lijar con granos de 240 y 320
Por ejemplo, podemos ver el soporte del coco del faro, donde le aplicamos un lijado con 240 para eliminar ralladuras de cierta profundidad en la pieza:
Pieza limpia y pieza lijada con grano 240 para eliminar rayaduras profundas
Posteriormente paso a lijar, o bien con el taladro o bien con una manguera de extensión del taladro (en función de la pieza y sus formas), usando discos de lijado al agua de grano 500.
Discos de velcro de 500 y 800 para adaptar al taladro
Una vez la pieza bien lijada con el disco de 500, le pasaba otro disco del mismo tipo pero de grano más pequeño, en este caso de grano 800. A cada cambio granulado de lija, hay que tener en cuenta que se debe ir lijando hasta eliminar las ralladuras que se habían hecho con la lija anterior. Por ejemplo, cuando estamos lijando con la de 500, no pararemos hasta eliminar por completo las marcas del lijado con la lija de 320 que hemos hecho antes.
Es también importante usar abundante agua durante este proceso, e ir lavando de vez en cuando la pieza con papel o un trapo del taller, porque entre el agua y las partículas de aluminio que se devastan, queda todo muy sucio
Discos Mirka para el lijado fino de las piezasEn nuestro caso los que más hemos usados han sido el de 500 y el de 1.000 (y como mucho el de 1.500). También se usan con abundante agua, y al usarlos ya se nota que dejan un acabado mucho más fino, empezando incluso ya a sacar brillo de las piezas.
Una vez pasados el disco de 500 y posteriormente el de grano 1000, limpiamos bien la pieza con alcohol de quemar para eliminar los restos de aluminio, y con esto daremos por terminada la fase del lijado de la pieza, y la tendremos a punto para empezar con el pulido.
Pulido
Para el pulido he probado varias cosas, varios tipos de disco y varias pastas, y la verdad que no he notado diferencia sustanciales en los resultados de hacerlo con los discos y pasta del kit de Wolkraft (unos 13? en Leroy Merlin), que con otros discos y pastas comprados en lugares más profesionales.
Este es el kit de Wolkraft que compré en Leroy Merlin para hacer el pulido
Otra cosa es usar discos de un mayor diámetro o ancho, que en ese caso la superficie del disco aumenta y, por lo tanto, se obtienen los mismos resultados con menos tiempo.
Se empieza el pulido con el disco de fieltro y la pasta con el número 1 (marrón), que es el que sirve para devastar el aluminio y uniformizar la superficie. No hace falta abusar demasiado de la pasta, de hacerlo, quedarán los restos adheridos a la pieza de aluminio.
Fuente: b.facilisimo
